Шагаю по Пути


Previous Entry Share Next Entry

Половина Турции и Половина Кипра. День 12. Измир, древний город Эфес



Честно говоря, в один из дней нашего путешествия у меня появилась весьма сомнительная мысль:
- А зачем нам вообще ехать в Измир, если там не понятно, что смотреть, и никак не удается найти вписку?
Я поделился ею со своими товарищами, но Фомка тут же пресек эти панические настроения:
- Там же Эфес!


И ведь, действительно, как можно не посетить древний город, в честь которого названо самое известное турецкое пиво?
Так что утром двенадцатого дня нашего путешествия автобус привез нас на автовокзал Измира.
Восемь часов автобусной поездки оказались одним из самых сложных испытаний за все это путешествие. Сидения в автобусе имели совершенно неэргономичную форму и были совсем не предназначены для того, чтобы в них спать. И сидеть-то в них было неудобно!
Так что в Измир мы приехали уставшими, злыми, да еще и не знали, где остановимся в этом городе.
По дороге удалось нагуглить два хостела в нем, которые, правда, стоили серьезных денег – от 25 долларов на ночь. Но других вариантов совсем не было, так что надо было соглашаться хоть на них.

Вот таким нас встретил Измир



В Интернете я увидел хостел «Ватан», находящийся на улице с трудно запоминаемым и непроизносимым без долгих тренировок названием Анафарталар. Находился он в районе Йени Шехир, то есть Новый Город.
Так что на автовокзале мы остановили автобус, на табличке которого было обнаружено это словосочетание, и двинули в нужную нам сторону. Вернее, тогда мы еще не были уверены в том, что эта сторона нам нужна. Особенно сомневался в этом Фомка, у которого, видимо, от недосыпа началось что-то типа приступа паники, который, впрочем, быстро удалось погасить.
Водитель, которому мне удалось хоть не с первой попытки, но выговорить «анафарталар», посовещался с людьми, едущими в автобусе, а потом остановил свою махину, открыл двери и махнул куда-то в сторону совершенно непривлекательной улицы:
- Анафарталар!
Выходим из автобуса, осматриваемся по сторонам.
М-да. Куда мы попали?



Улица, на которой мы вышли, оказалась грязной, застроенной серыми домами. Вызывало какую-то надежду только то, что на ней, к нашему удивлению, было изрядное количество отелей. Впрочем, останавливаться в каком-либо из этих клоповников совершенно не хотелось. Мы выбрали свой путь и смиренно шли на Анафарталар.



В конце улицы мы оказались на небольшой площади, которую украшал железнодорожный вокзал. Зашли внутрь, спросили дорогу у продавца, который и указал нам, что Анафарталар, оказывается-де, за углом.

И, действительно, свернув в нужный переулок, мы увидели на доме табличку с надписью «Anafartalar». Вроде бы надо было бы радоваться, а не хотелось. Улица эта доверия никакого не вызывала: очень узкая, со всех сторон какие-то обшарпанные лавки, туда-сюда ездят машины, хотя вроде и не должны (пешеходная), грязно, неэстетично. Зато снова куча отелей!



Через некоторое время нашли искомый Vatan, но там нам предложили какую-то невменяемую сумму (60 лир, кажется). Пошли искать дальше. Заходили то в один отель, то в другой, но везде стоимость была выше ожидаемой. Очень удивились, увидев отель с наклейкой «Рекомендовано Lonely Planet», там мест вообще не было.
И тут я заприметил изрядно побитую временем вывеску «Otel Aksu» («Белая Вода»).
Тамошний персонал, в отличие от персонала соседних гостиниц, не знал ни слова по-английски, внутри летали какие-то мушки и пахло старостью, зато администратор этого заведения, пытаясь объяснить нам стоимость места в нем, вытащил из кармана десятилировую бумажку и тыкнул ею в каждого из нас. То есть по 10 лир с человека.
Отличная цена! Заверните три!
(Впоследствии мы именно жестами с персоналом и общались. Причем, весьма неплохо общались!)

Нам со Стормом досталась небольшая двухместная комнатка с умывальником и двумя окнами (угловая). Фомке пришлось чуть похуже. Его одноместный номер хоть и имел умывальник, зато не имел розеток, а окно его вообще выходило в коридор. Впрочем, за 10 лир можно было и перетерпеть эти временные неудобства, учитывая, что здесь мы собирались только ночевать.
Ну и поспать немного с утра – в автобусе-то поспать не удалось!

Проснувшись и позавтракав в одном из уличных кафе на Анафарталаре, мы двинулись к железнодорожному вокзалу, виденному несколько часов назад. Оказалась, что это центральная городская станция поездов Basmane, конечная, и с нее можно уехать куда угодно. В том числе, и в городок Сельчук, рядом с которым и расположены развалины древнего города Эфес. Правда, ждать нужной электрички нам надо было несколько часов.
Так что мы пошли дальше и очень удивились, оказавшись на центральной площади Измира, находящейся в каких-то паре-тройке сотен метров от нашего деситилирового отеля на Анафарталаре. Тут были офисы автобусных компаний, в одной из которых мы и купили билеты прямо до Эфеса.
До отъезда был час, так что мы сделали кружок по лабиринту соседних улиц, которые были то автомобильными, то пешеходными.



Шаттл забрал нас и пару говорливых французов и привез на уже знакомый нам автовокзал Измира, где мы пересели на маршрутку до Сельчука.
В Сельчуке нас попросили пересесть на другую маршрутку, идущую прямо ко входу в Эфес, само собой, бесплатно. Все-таки как это удобно – единые тарифы и единая транспортная система!

Билет в Эфес стоит 20 лир.
Глубоко подышали, погасили гнев в себе, вытащили деньги, пошли платить. А что делать-то?
Когда стоял у окошка кассы, ко мне подошел полицейский и спросил:
- Киев?
- Нет, Днепропетровск. – Отвечаю я.
- Не слышал. Львов, Яворив (прикиньте, Яворив!), Харьков. И еще эта…
- Одесса?
- Да, Одесса. А какой город мечты: Киев или Одесса?
- Оба люблю!
- До свидания! – Удалился.
Странный разговор получился.





Первое, что бросается в глаза, когда заходите на территорию Эфеса, так это огромный амфитеатр.



В бытность свою в эксплуатации он мог вмещать до 25 тысяч зрителей. Даже невозможно себе представить всех их на этих трибунах. Как невозможно представить и его истинные размеры (сейчас театр восстанавливается при помощи огромного башенного крана).





Сторм



Я



Подтрибунные помещения



С трибун театра открывается отличный вид на окрестности, на дорогу, вымощенную мрамором, некогда ведущую в порт.



Во времена своего расцвета Эфес с населением в 200 тысяч человек был одним из крупнейших городов на Земле. Могущество его достигалось за счет порта, откуда ходили корабли по всему Средиземноморью. Впоследствии уровень моря понизился и воды отступили от Эфеса. Этот факт, вместе с методичным разорением города различными завоевателями (готы, арабы, турки), а также сильным землетрясением привел к тому, что в 15-м веке город полностью опустел.



А на рубеже 19 и 20 веков британские археологи раскопали Эфес и занялись восстановлением его исторических, культурных и архитектурных памятников.

Местные гопники поджидают Фомку с фотоаппаратом



Самый известный памятник Эфеса – это статуя многогрудой Артемиды Эфесской. Причем, многогрудость ее – это не генетическая мутация, а символ неисчерпаемого плодородия.



Туристов в Эфесе до фига.



Причем, своей массовостью и вездесущностью они сильно мешают осматривать этот мертвый город. Особенно это заметно на небольшой площади перед Библиотекой Цельсия. Тут количество людей на квадратный метр зашкаливает вплоть до давки. Все, как один, хотят сфотографироваться с колоритным фасадом, оставшимся от здания второй по величине библиотеки Древнего Мира (после Александрийской, конечно).







От библиотеки вверх на холм уходит улица, бывшая некогда главной улицей Эфеса. Она и сейчас главная, но уже не для жителей, а для туристов.



Вообще площадь города составляла около 10 квадратных километров. На этой же улице было сосредоточение главных по значению сооружений в древнем Эфесе.

Общественный туалет



Тут и сейчас еще можно увидеть изящные колонны, арки, мозаики, скульптуры. Правда, все в разрушенном состоянии.







Квартал каких-то особо красивых жилых апартаментов накрыт крышей, и вход туда стоит отдельных 10 лир. Но мы не пошли, заглянули через забор.



Гуляли мы по Эфесу около двух часов.

Христианская базилика



Еще один театр в Эфесе, скромнее по размерам





Главное сооружение этого древнего города, Храм Артемиды, сожженный когда-то небезызвестным Геростратом, мы решили не смотреть. Он находился на отдельной площадке в паре километров от города, куда был отдельный, платный вход.
Лучше ведь покупаться в Эгейском Море, чем смотреть единственную колонну, оставшуюся от бывшего Чуда Света.

У входа в Эфес мы сели на маршрутку и доехали на ней до побережья, находящегося в семи километрах от некогда припортового древнего города.
Пляж тут, надо сказать, восхитительный!
Мелкий песочек, мелкое море и декоративных размеров пальмы, растущие вдоль берега. Красота, блин!





Окунулись разок в море, обсохли, пошли в ближайший ресторан ужинать.
Кроме нас там оказалась пожилая пара непонятной национальности, глава которой, услышав наш язык, поднял бокал и громко, манерно завопил в нашу сторону:
- ДОБРО!
- ДОБРО! – Повторили мы за ним.

В 19.15 мы прибыли в Сельчук, будучи уверенным, что электричку на Измир мы пропустили. Но на железнодорожном вокзале оказалось, что она уходит на в 19.15, а в 19.25 (на деле ушла в 19.40), так что нам удалось еще осмотреть привокзальную площадь, на которой красовались остатки древнего акведука, облюбованного аистами, свившими гнезда на его опорах.





Парочка говорливых французов на перроне



В электричке началось что-то невообразимое. Настоящий турецкий колорит. Про эту полуторачасовую поездку можно написать целую главу отчета, настолько много событий произошло вокруг нас за это время.
Турки, как оказывается, совершенно не умеют ездить на поездах.
Они то и дело теряют билеты, пропускают свои остановки, до последнего сидят на своих местах, а потом вскакивают и бегут с миллионом объемных сумок к выходу, когда поезд уже отчалил от станции. И это при том, что кондуктор ходит по поезду и лично предупреждает людей о том, что скоро им выходить. К примеру, к нам он три раза подходил и говорил: «Скоро аэропорт, не забудьте выйти», хоть мы и убеждали этого человека, что едем до конечной, до самого Измира.
Из-за всего этого в поезде постоянный переполох. Туда-сюда бегают люди с сумками, кто-то ругается, кто-то успокаивает ругающихся. Забавно.
Добавим, что в электричке совсем нельзя курить. И за этим (в том числе, за этим) следит специальный полицейский, ходящий по составу. Правда, у меня на глазах он пару раз подходил то к одному пассажиру, то к другому со словами: «Пойдем покурим, а?»
Ну а лично нам больше всего понравился Мехмет – пожилой музыкант, который сначала уступил мне свое место со словами: «Я схожу в тамбур, курить охота, а ты пока посиди здесь».
Потом он по пути из тамбура успел по отдельности познакомиться и со Стормом, и с Фомкой, поспрашивать у них про жизнь, про путешествие, а потом пришел ко мне и спросил ровно то же самое.
Уже на вокзале в Измире он гордо вручил Сторму свой музыкальный инструмент, правда, при этом не расчехлил его, и попросил Фомку, чтобы тот сфоткал нас троих.



В Измир мы приехали затемно, часов в девять вечера. Так что идти в отель совсем не хотелось. Хотелось гулять по городу.
Карты оного, правда, у нас не было. Так что мы пошли, куда глаза глядят, и уже через четыре квартала вышли на набережную.



Набережная в Измире – это сплошное кафе, вытянувшееся вдоль берега залива в Эгейском море на несколько километров. Именно здесь по вечерам проводит время весь этот трехмиллионный город. Так что мы оказались в самом водовороте событий.
Так уж получилось, что Сторм перешел улицу на красный свет. И, пока мы ждали зеленый и переходили ее, с ним уже познакомились какие-то местные ребята и предлагали выпить ракы. Впрочем, он отказался.
Прошлись вдоль набережной до самого порта, пошли обратно.





Вообще за портом набережная еще продолжалась на несколько километров – все-таки Измир очень большой мегаполис, но нам туда уже было не надо.
Сторм вырвался куда-то вперед, видимо, очень хотел в туалет и спешил в гостиницу, а нас с Фомкой окликнули двое местных. Ребята оказались студентами-первокурсниками. Они очень обрадовались, услышав, что я из Украины, так как собираются в этом или следующем году поехать на Казантип. Особо они обрадовались моим рассказам про свободные нравы, царящие там, и про свободное распространение расширяющих сознание веществ.

Отель стоял на своем месте. Обстановка в нем не менялась века так с 19-го. Население, видимо, тоже.
А особо пугала мечеть, находящаяся прямо за окнами нашей со Стормом комнаты. Ведь ее наличие рядом гарантировало очень беспокойный сон.




Другие отчеты серии:

День 1. Прибытие в Стамбул
День 2. Formula 1
День 3. Туда-сюда по Стамбулу
День 4. Разделенная Никосия
Город-призрак Вароша
День 5. Фамагуста, развалины Саламиса, город-призрак Вароша
День 6. Кирения – город-курорт, город турецкой славы
День 7. Антакья-Антиохия. Город крестоносцев и первых христиан
День 8. Каппадокия, самое красивое место на Земле! Или одно из них
День 9. Каппадокия продолжается!
День 10. Еще немного Каппадокии, как мы оказались в Анкаре
День 11. Анкара
День 12. Измир, древний город Эфес
День 13. Измир, возвращение в Стамбул
День 14. Стамбул, острова Адалары, путь домой

  • 1
nekudza July 1st, 2011
огромный башенный храм. даестьжеш

sicheslavets July 1st, 2011
))) Исправил)

ykaland July 1st, 2011
И наверно "расширяющих созДание веществ" - тоже нуждается в исправлении :)
А Эфес впечатляет, да.

sicheslavets July 1st, 2011
)))

sparrow_hawk July 1st, 2011
- ДОБРО!
- ДОБРО! – Повторили мы за ним.


хехе, надо было на ломанном русском крикнуть "на здоровье!", как это делают крэйзи рашенс в голливудских боевиках


какая красота в Эфессе... даже разрушенная - всё равно лучше современных построек.

timbes5 July 1st, 2011
осторожно спрошу: а за 10 лир был ли душ?) няп, душ начинается с 15 лир))

sicheslavets July 1st, 2011
Был! С ключом от него у администратора (показывал ему пантомиму, одной рукой имитируя открывание двери ключом, а другой - поливание себя лейкой от душа) и окном, выходящим во внутренний дворик отеля.

psi_storm July 1st, 2011
ты этим ответом как бы даже хочешь сказать что посетил этот душ

sicheslavets July 1st, 2011
Посетил с утра вообще-то)

woliruk July 4th, 2011
"аксу" - белая вода, не???
а мы в измире так и не были, жили в самом сельчуке. я так понял, особо в измире смотреть-то и нечего?
а кто вам сказал, что проход к храму артемиды платный???:) вот не верю, что меньше чем за год он платным стал. тем более там даже при турецкой находчивости в этом вопросе ну не за что там деньги брать:)))
и ещё удивился, что площадь в сельчуке с акведуком - привокзальная. мы там гуляли, ни вокзала ни рельсов не видели.
наверно просто акведук очень длинный...

sicheslavets July 4th, 2011
Тю, блин! Белая, конечно! Розовая вода - это Алсу!)

vieniga July 5th, 2011
Спасибо за рассказ и фотографии, как будто снова побывала в Эфесе. Как же классно в Турции! И почему там становится все краше и краше, а тут, где мы, нет? ))))

  • 1
?

Log in

No account? Create an account